В поход по Крыму
Какой бы теплой и солнечной ни была весна, все мы ждем наступления лета. Для многих это время года неизменно ассоциируется с отпуском, отдыхом на море, новыми впечатлениями и путешествиями. Лето – прекрасная пора для исследования родного края, ведь Крым не так уж и велик, хотя и богат на разного рода достопримечательности.
В одном из прошлых номеров мы рассказывали о коротких, но увлекательных маршрутах, занимающих один день. Эти походы выходного дня – отличный вариант досуга для тех, чья занятость или образ жизни не позволяют пока выделить более одного дня на пешее путешествие по горам и лесам. И мы сдерживаем свое обещание - поделиться новыми маршрутами, продолжая эту интересную тему.
Первый летний номер газеты «Объявления Крыма» посвящаем походам выходного дня
Тропа Грина
Имена Александра Грина и Максимилиана Волошина навеки вписаны в историю не только Крымского полуострова, но и мировой литературы и живописи. Эти творцы нежно любили Крым и черпали вдохновение в его природе и красоте.
Грин и Волошин не только дружили, но и обитали в относительном соседстве друг с другом. Александр Степанович поселился в тихом Старом Крыму, а великан Макс как прозвали Волошина друзья – в Коктебеле. По шоссе расстояние между этими населенными пунктами не так уже велико, всего-то около 32 километров. Но эта цифра ничтожна для сегодняшних реалий, когда на машине такой отрезок пути преодолевается меньше, чем за полчаса. В начале же XX столетия, за неимением транспорта, многие крымчане были вынуждены прохаживаться пешком, превращая перемещение по городам и весям в маленькие путешествия. Так делал и Александр Грин, нанося визиты Максимилиану Волошину.
Прогуливаясь в край голубых холмов, как еще называют живописный поселок Коктебель, писатель использовал краткий путь, который был вдвое короче общепринятого пути по шоссейной дороге. Сегодня эта тропа известная как тропа Грина и стала прекрасным экскурсионным маршрутом, своеобразной «нитью» соединяющей истории двух людей искусства.
Так, прибыв в Старый Крым, вы можете посетить дом-музей Грина, заглянуть в армянский монастырь Сурб-Хач и начать свое путешествие в волошинскую вотчину по той самой тропе, где некогда гулял автор «Алых парусов» и «Блистающего мира».
Местные жители называют тропу партизанской или ишачьей. О ней, как ни странно, мало кто знает, и не всякое транспортное средство проедет по ней сегодня. То ли дело – выносливый крымский ослик! Или прообраз дореволюционного вездехода – телега мажара. Ранее с помощью этих нехитрых транспортных средств и передвигались люди по старой земской дороге, сегодня названной тропою Грина. В основном эту дорогу использовали старокрымские болгары, добираясь к своим виноградникам, взращиваемым под Коктебелем. Местами дорога даже была мощеной. Протяженность ее составляла около 17 км.
Стоит отметить, что Грин был не первым писателем, разведавшим эту тропу и путешествовавшим по ней. В сентябре 1825 года здесь бывал Александр Сергеевич Грибоедов, держа путь на Кавказ, и далее – в Персию, где, впоследствии, трагически погиб.
Бывал на тропе и сам Волошин, причем, на 20 лет раньше, чем Грин, спешивший на огонек к другу в его уютный коктебельский дом у самого синего в мире Черного моря.
В компании сестер Цветаевых и Сергея Эфрона Максимилиан ездил в Старый Крым, наслаждаясь тенистой прохладой горных лесов. Возможно, именно тут и начиналась история любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, ставшего мужем поэтессы. Они познакомились в Коктебеле в 1911 году и через год заключили брак. Цветаева в своих воспоминаниях хранила трогательный случай – она загадала, что станет женой того человека, которому под силу будет угадать, какой камень у Марины самый любимый. Это был сердолик. Сердоликовую бусинку, найденную в россыпи карадагской пестрой гальки, и презентовал ей Эфрон.
Грин пройдет этой тропой, как мы уже отметили выше, только в 1931 году. До смерти писателя от тяжелой болезни оставался год, и путешествие далось ему нелегко, ведь он не только пешком добрался до Коктебеля, но и пешим вернулся домой, в Старый Крым, причем уже по шоссе. В письме другу Александр Степанович поведал о своем марш-броске: «Я шел через Амеретскую долину, диким и живописным путем, но есть что-то недоброе, злое в здешних горах — отравленная пустынная красота. Я вышел на многоверстное сухое болото; под растрескавшейся почвой кричали лягушки; тропа шла вдоль глубокого каньона с отвесными стенами. Духи гор показывались то в виде камня странной формы, то деревом, то рисунком тропы. Назад я вернулся по шоссе, сделав 31 версту. Очень устал и понял, что я больше не путешественник, по крайней мере — один…»
Свое начало тропа берет на старокрымской Поляне Десантников и следует по балке Османов Яр (поговаривают, что здесь обитал некий разбойник Осман, с именем которого связана довольно кровожадная легенда), оставляя с северной стороны горы Козья, Сарытлык, а с юга горы Скалки и Кара-Бурун. Пройдя по верхнему краю Арматлукской долины (в годы Великой Отечественной войны здесь находилась греческая деревня, фашистские захватчики уничтожили ее), с солончаками, голыми холмами (бедлендами), тропа направляется к отрогам Кара-Дага, восточнее гор Отлу-Кая (называется также Дырявой) и Матрач-Оба и западнее горы Татар-Хабурга и выходит на шоссе Щебетовка - Коктебель.
Логично завершить свое путешествие у моря, «заглянуть в гости» к Волошину, посетив его музей, поискать яшму и агаты на коктебельском пляже. Прогулка по тропе Грина – несложное путешествие, без обилия подъемов, и оно прекрасно подойдет новичкам.
Партизанская Долгоруковка
Долгоруковкой в Крыму называют вторую по площади горную яйлу полуострова – Долгоруковскую или яйлу Субаткан (на крымскотатарском). Она получила свое название по имени владельцев этих земель – потомков князя В.М. Долгорукого.
Эта местность пользуется огромной популярностью не только у туристов – пешеходников, но и у покорителей пещер – спелеологов. Неудивительно, ведь в недрах этой яйлы спрятана самая протяженная пещера Крыма – Красная или Кизил-Коба. Протяженность ее изученной части на данный момент составляет более 27 километров! Это извилистые ходы, темные лабиринты, причудливые натечные образования, напоминающие каменных идолов и удивительная подземная река, образующая холодные заводи и водопады. Ближняя часть пещеры (около 500 метров) оборудована для посещения. С Красной пещеры, к слову, и можно начать свое путешествие по партизанским местам Долгоруковской яйлы. Но здесь сразу отметим, что в середине лета, когда сезон будет в самом разгаре, на вход в пещеру могут образовываться очереди. Если таковые имеют место, то лучше перенести визит в подземные чертоги, дабы не тратить время – ведь путь предстоит неблизкий!
Поход выходного дня начинается с осмотра одного из крымских водопадов, образованных речкой Кизилкобинкой, вытекающей из пещеры Красной. Как и все крымские каскады, водопад Су-Учхан наиболее импозантен после дождей или в пору таяния снегов. Впрочем, есть в нем что поглядеть и летом. В переводе с тюркского, название водопада значит «вода летела» - как видите, прослеживаются аналогии с именем самого высокого водопада на полуострове - «ялтинского жителя» Учан-Су.
От Красной пещеры и водопада на Долгоруковскую яйлу ведет несколько троп. Мы советуем воспользоваться той, что поднимается по левой стороне ущелья, где притаился вход в Кизил-Кобу. Она длинная, но относительно пологая, посему начинающие туристы не сильно утомятся при покорении этого пути.
Час-полтора неспешного подъема и вы на яйле. Сегодня ее горные просторы спокойны и безмятежны. Здесь можно встретить табун лошадей (соблазнившись фотосессией с грациозными животными, следует помнить о том, что не все кони могут дружелюбно отнестись к вашим попыткам запечатлеть их на свой фотоаппарат). Случается на Долгоруковке повстречать квадроциклы или джипы, катающие любителей острых впечатлений.
Однако каких-то 76 лет тому назад в этих краях разыгрывалась военная драма. Долгоруковская яйла и Караби-яйла (самая обширная по площади в Крыму), а также зуйские леса, прилегающие к этим плато – это места кровопролитных сражений партизан с фашистскими захватчиками. Горные и лесные тропы местные жители, присоединившиеся к партизанскому движению, знали, как свои пять пальцев, и долгое время умело укрывались от врагов. На Долгоруковской яйле даже функционировал партизанский аэродром.
Этот партизанский фронт оккупанты несколько раз безрезультатно пытались уничтожить. В июле 1942 года фашисты инициировали крупную карательную операцию, чьей целью было стереть партизан с лица земли. В ней участвовало около 20 000 немецких солдат и офицеров, в том числе специальные горнострелковые части; их поддерживали самолеты и танки. Партизаны заняли оборону в районе высоты 1025. Их было около 700 человек, не считая больных и раненых. Немцы потеряли более тысячи солдат и офицеров, но уничтожить партизан так и не смогли. В декабре 1942 г. последовал новый прочес. Однако и на этот раз народные мстители вырвались из окружения и ушли в заповедные леса, за Чатырдаг. Ушли непобежденными.
На месте ожесточенных боев сегодня воздвигнут памятник – Курган Славы. Также встречается в литературе его второе название – Колан Баир, по имени вершины, на которой он построен. Это поистине народный памятник, к которому мы и держим путь. Его начали по камню складывать пастухи, лесники и туристы, проходившие мимо. Курган рос и рос, и вскоре было принято решение облагородить его, превратив в настоящий мемориал. Сюда были привезены альминские блоки и железный вымпел, имитирующий вечный огонь памяти. Сам курган отсыпан в форме звезды и отлично виден практически с любой точки яйлы. Просматривается он и на снимках из космоса - наберите в google maps «Курган Славы».
«Насыпают курган без ковша. Без лопат.
Он с могилки солдатской по горсточке взят.
По слезинке у вдов. По кровинке из ран.
А смотрите - какой вырастает курган…» - гласит надпись на монументе. И, разумеется, курган Колан Баира - не единственный памятник партизанам в этих краях.
Маленькие обелиски и памятные камни рассредоточены здесь практически везде, а в 6 км к северо-западу некогда был уже упомянутый нами партизанский аэродром. Вы можете пройтись и к нему.
Второй знаковый памятник партизанскому движению, расположенный в этих краях – Дедов Курень. Он представляет собой подобие партизанского шалаша, в которых жили защитники нашей родины, укрываясь в здешних лесах. Рядом установлена мемориальная табличка и разложено несколько обезвреженных боеприпасов найденных неподалеку. Но чтобы посетить оба памятника за один день, нужно двигаться в хорошем, резвом темпе.
Мыс Айя
Тропа через заповедный мыс Айя, бесспорно, один из самых живописных маршрутов не только на Большой Севастопольской тропе, но и во всем Крыму.
Большая Севастопольская тропа – прекрасный проект, весьма полезный для любителей самостоятельных путешествий. В целом маршрут длиною 130 км имеет почти радиальный характер - делает огромный полукруг по полуострову от Севастополя до Балаклавы - от берегов Черного моря через центральную часть Крыма. Маршрут состоит из восьми участков, линейно расположенных один за другим. Однако каждый из этих участков является прекрасным самостоятельным прогулочным маршрутом продолжительностью от двух до восьми часов разной сложности.
Тропа отлично промаркирована, а в интернете доступно к скачиванию приложение, которое облегчит ваше передвижение по маршруту и исключит риск заблудиться.
Мы расскажем о 18-километровом отрезке, соединяющем Балаклаву и Ласпинский перевал. Для путешествия лучше выделить целый день, чтобы успеть не только пройти маршрут в максимально комфортном для вас темпе, но и увидеть все его красоты и перекусить с видом на захватывающие окоемы.
Вы можете стартовать как из Балаклавы, минуя руины крепости Чембало, так и с перевала Ласпи, предварительно заглянув на смотровую площадку имени Гарина-Михайловского. От себя добавим, что с наступлением вечера из Ласпи уехать сложнее, нужно ловить попутку или вызывать такси. Поэтому, оптимальнее с перевала стартовать, завершив путешествие в Балаклаве, откуда до позднего вечера можно уехать на маршрутке в Севастополь.
Маршрут не самый легкий, придется поработать ногами, подъемы начинаются сразу же, не важно, откуда вы держите путь. С Ласпинского перевала предстоит набрать высоту и забраться на гору Куш-Кая, а топая из Балаклавы нужно покорить гору Аскети. Но труды с лихвой будут вознаграждены. В первом случае – великолепными видами на Батилиман, сам Ласпинский перевал, Ильяс-Каю, а во втором – панорамой мыса Айя и мыса Фиолент по другую сторону. Также на горе Аскети можно посетить памятник времен Великой Отечественной войны – бочку смерти. Это сооружение из листовой брони является частью укрепленного форта. Говорят, что в ней фашисты производили массовые расстрелы пленных советских солдат. Форт расположен на открытой местности, которая летом буквально выжигается солнечными лучами. Этот факт – еще один довод в пользу старта с Ласпинского перевала. Там начало тропы пролегает по облесенному склону. Стартуя из Балаклавы, на первых километрах вы рискуете страдать от изнуряющего зноя.
Уже на самом мысе Айя тропа изобилует ландшафтами, и щедра на пейзажи. Грунтовые пологие тропки сменяются скальными стежками, где нужно быть предельно внимательным, чтобы не сорваться. Открытые участки чередуются с прохладой лесных троп, на которых, если повезет, можно краем глаза увидеть улепетывающего пугливого оленя. Дубы и буки то и дело уступают можжевельникам и соснам, чей хвойный аромат кружит голову и дарит небывалую легкость.
Если вы не прихватили достаточно воды – не беда. Аккурат посредине пути круглый год действует горный родник Аязьма, заключенный в каптаж. От него вниз, как ответвление основной дороги, спускается к морю тропа, ведущая урочище Инжир. Это излюбленное место приверженцев отдыха «дикарем».
Во время своего путешествия помните, что эти места – заповедны. Соблюдайте чистоту, не шумите, чтобы не напугать животных, не разводите костры. Будьте бережны к природе, и она воздаст вам красотой окружающего вас мира.
***
В завершении нашего рассказа мы спешим пожелать вам удачных прогулок, новых впечатлений и отличных выходных, проведенных в походах по Крыму!
В здоровом теле – здоровый дух, а походы – прекрасная возможность держать себя в тонусе и улучшать свое самочувствие! Приятных путешествий!
Татьяна Гонтаренко
Объявления Крыма
